賴馬克 在飛

真是多虧了紐西蘭神準的氣象預報，果真一早就是烏雲滿佈的陰鬱，對於出發稍加了遲疑，立刻就是毫不留情的大雨狂瀉。能說什麼咧，縱使風雨交加，也或是氣溫驟降，還是得面對要繼續移動的事實。
被雨水打得冰冷的膝蓋努力地踩著，身體雖然冒的汗，但是下半身卻也冷得麻痺。過了十多公里，雨勢稍減了，內心的開心火種都還沒熊熊起燃，就被前方襲來的暴風給吹散了。耳邊「呼呼！」的風切聲刮掃著耳膜，腳下的力量也和強勁的風勢做出兩方的拉鋸。以前有句成語「風行草偃」，以今天這風勢看來，整片的草原都快要倒平了一片，的確可以驗證這句話。
短暫做了休息，眼見北方已經露出了亮白，於是又跨上了車繼續移動，但「雨」就跟隨著我的路過胎痕找上了我，沒有轉圜的餘地，也只有選擇接受了。但是這一切也才剛是開端而已，逆著風冒著雨，也管不了鞋子褲子是不是已經溼透，穿過了一團白霧以後，眼前還有一座200多公尺的Mt. Hercules，雖然也不過是幾公里的上坡，但左繞右迴的路線，讓我要多花精神去注意隨時會交錯的來車，被雨滴模糊的視線，更是需要多點專注在身邊的所有事。
好像我並沒有提到有陡有緩的上坡吧，其實是我對上坡已經達成了麻木的共識，要前進就要踩踏板，要踩踏板就要體認這事實啊！走了四公里多終於到了頂端，面對著持續不斷的強風和大雨，忍不住想要對空嘶吼，像是對自己的累積的疲累做出抒發，也像是對這座小山和濫天氣擺出勝利者的驕傲。（不過才征服200多公尺的小丘，也真不知道是在驕傲個屁…）
快速下滑了幾公里，眼前就是Harihari小鎮，西邊的天空開了一道藍色的裂口，陽光趁隙灑落在溼漉漉的公路上，頓時有恍若隔世的錯覺，現在的清新舒適的空氣氛圍與平順的路況，與半小時前在山上的狂暴紛亂的謎之格鬥，真有天堂地獄的差別。
帶著一身的狼狽迎著微光昏暮，卻見得風平浪靜的靜息，大口吸著木材燃燒的氣味，在確認自我存在的同時，也得還要盡力地回憶起先前似幻猶虛的對決。像是多數的後搖滾樂曲一般，可能先是吉他或其他合成器的開路，闢出一條蠻荒小徑，之後隨著小徑的經過，再逐層加入各種配器甚至人聲，揚起再揚起的高潮，迭起不斷的激昂，終將引來大爆炸般的震撼，嗡嗡作響的耳邊卻也止不住太多的音噪，以臨去秋波的姿態再劃下一道痕，最後漸隱沒為平靜，趨於零的靜止。
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東區的星期天清晨還真是安靜得誇張,連車子都少得可以算出來
買站票搭火車到了福隆火車站,可能也是因為天氣好的關係,人也很多



到了福隆哪有不吃福隆便當的道理,因為大家都是這樣想的,所以一群剛下火車的遊客,立刻就塞滿便當店的門口.我們也是排了快要一小時才吃得到咧




吃飽了就上路吧,"草嶺古道"的相關資訊在網路上很多,我也懶得寫了,就看圖吧





















走了四個多小時,下到了出口處是老大公廟,竟然很貼心準備了素食粥




"那一年的幸福時光"....

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昨天住宿的Fox glacier和今天的 Franz Josef glacier是在紐西蘭境內的兩大冰河流域，都是源自東面的南阿爾卑斯山脈，一路蔓延到西海岸，這裡的冰河是世界上最靠近的海的冰河，一般來說冰河的生成都會是在高山高原區域，但是由於西海岸的多雨潮濕氣候，讓冰河的在冰河期過後，溫度回升的千萬年裡，還可以保持冰河的原貌，繼續以一年幾十公尺的速度前進著。
報名了冰河一日健行的兔兒(tour)，折合台幣大概兩千出頭，還附了狗鐵絲的雪靴和外套、手套、帽子等，另外還有最重要的冰爪。帶滿了裝備和食物飲水就要搭車進山囉。
花了約一小時穿過了灌木叢林，之後一片豁然開朗，越過小溪的那頭，就是冰河的盡頭了。
做了簡單的分組之後，就各組帶開，一組約略十個人，之後就再分批出發了。冰河區雖然並非是私人所有，但是政府單位還是禁止遊客擅自去闖越，猶記得半前年就有兩個英國年輕人擅自去冰河探險，結果進入了冰質不穩的區域，其中一個被碎落的冰擊中，因此而喪命。
我們帶隊的小組長是一個毛利女孩，猜想他的年紀並不大，但是生得一身虎背熊腰，入冰河就像是進了無人之境，鑿冰開路也是做很得心應手。
上了冰河約略一小時，再回頭看看來時的山徑和小溪，已經變得疏離得有些陌生了。
冰河健行的重頭戲，藍洞。聽說是要幾天的雨水所沖融出來的冰蝕洞，有些僅是融蝕出可以容納細流的冰下水道，有時候卻可以融蝕出可讓人穿越的冰下廊道。
不知不覺也接近中午時間，趕快掏出我的食物，為要自己補充一點能量，已經被擠爛的三明治雖然說不上有美味，但是眼前的一切美景卻可以為食物增味不少。
真感謝今天的大好天，一路上有藍天也有白皚皚的冰河，再透過冰河所顯透出的藍光，真的會給人如幻似虛的臨場感，迷惑著眼前的冰藍光，卻也踏實地感受上下攀爬所留下的汗滴。
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昨晚到達fox glacier的時候已經天暗了大半，雖然很努力地抵達到了lake matheson但也是風起雲聚，就算趕到了湖畔，想必也是換來一片眼前的漆黑，所以打算明天起個大早，再給自己一次體驗lake matheson的魅力。
就在這清透遼闊的天空下，點綴性地疊上些薄雲，緩慢飄動時，也暗示了風的存在。真的說是租上積德還是幸運有加，我眼前的一切竟然是出乎地讓人覺得虛幻，不是像馬奎斯筆下那般的拉丁魔幻，反倒說是像托爾金的中土世界的哈比國，就是有股平和的催眠，讓我不自覺地擰了自己一把，想真切地確認我是活在現實還是浸在夢境裏？
再見一次面的庫克山以及塔斯曼山，初見時是從東面上山的步行朝拜，而再次見面，它們依然覆著千年不溶的皚皚雪，只是從我從西面仰之望之，它們依然有股震攝人心的魅力。自冰河期結束，自紐澳板塊分離後，它們就像是守護西海岸的門神一樣，看過了毛利人的茹毛飲血，看過了歐洲移民的強勢佔領，也看過了來來去去對著他們發出聲聲讚嘆的遊客們，以後，還會看到更多更多的過往逝者吧….
今天要到Franz Josef glacier，其實也不過才23公里的微距離，一路下來花不了多少時間，所以乾脆中餐就繼續待在fox glacier的餐廳外，享受溫暖的陽光，也繼續再細嚐了剛剛在lake matheson眼前所發生的不真實感。
今天雖然說只有23公里的路程，但是中間要連過三座山，cook(410m)、Waikukupa(405m)和Omoeroa saddle(320m)，但基本上我現在對於爬坡也不會有太多知覺了，反正騎就對了。
騎車怕上坡，開車怕急彎。這一段上坡不只是爬升海拔高度，也同時是髮夾彎的巡禮。就是因為有太多的髮夾彎，害得我想要一股作氣衝下坡，也都只好默默地作罷。
中間還有段都在整修，每當對向來車呼嘯而過一定也會很夠義氣地為我留下一陣飛揚的沙塵。突然心理一驚，我好像有很長一陣子沒有感受到空氣污染的感覺了。的確不誇張，我自從一星期前在Wanaka出發後，雖然一天有八小時以上在戶外，但因為空氣乾淨得誇張，所以鼻子也沒太有清理的必要。
真不愧是在世界遺產保護區，因為將人為因素的破壞減到最低，所以才可以保持住這最具原始的風味。

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也不知道怎樣，老想著去廟裡走走
想著想著也幾個月過去了
趁著天氣微涼的下午
頂著小雨就去大龍峒的保安宮走一趟吧






旅行的時候，看到的東西都想按下快門，抓住瞬間。但是因為在台灣似乎眼前的一切都變得理所當然，好一陣子都快要沒有想要紀錄瞬間的衝動了。

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這曾經會是一樁外星人侵略地球的真實案例……
1969年7月20日，美國太空人阿姆斯壯登陸上了月球，開啟了人類在天文史上的嶄新一頁。但這卻也對於藏在月球黑暗面的天外生物造成了威脅，就像所有的電影一樣，這些不明的天外生物，分成了好戰的鷹派和和平的鴿派，對於生存地「月球」遭到人類的非法入侵，各有不同的見解。

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前不著村後不著店的保護區裡，有這家在lake paringa湖畔的小旅店，儘管sandfly多得像是不用錢的，但求個溫飽好眠，這都不是太大的問題。昨天霧氣太重，以至於沒有機會看清楚lake paringa的全貌，今天雖然不見太陽露臉，但早風一拂，把盤據在山間水上的輕霧薄雲撥得散開，露出了對岸的一片翠綠的小山群，就在這個早晨，伸了一個沉睡已久的懶腰。
這是紐西蘭特有種的高山鸚鵡，當地叫「Kea」，出沒在紐西蘭南島的高山上和西岸，雜食性的鳥類，也因為如此它常常會出沒在有人煙的地方，撿拾人類遺留或丟棄的食物，但也因為如此它會蓄意去破壞人類的週遭物品，像是帳篷、背包、窗戶、門簾之類的，而且聽說還會攻擊人，但僅止於是聽說啦！
一路上從wanaka出發的法國夫妻，雖然和我是同一方向，但是他們都是一早七八點就出發，而我那時候也才剛睡醒而已，所以都是住宿點會碰上面。之前他們夫妻已經一起自助過了尼泊爾，這次是他們第一次的單車旅行，但因為多了個兩歲的小孩，所以旅行起來相對地吃力，因為絕大部分的行李都是小孩的用品，也因為這樣，老婆好幾次累得騎不動時，都會攤坐在路邊耍脾氣。
不過因為是第一次單車旅行能這樣一路過來，也是很佩服他們的毅力。
一直以來，在旅行的中途，遇到了為數不少的環島騎士，都是西方臉孔，並沒有見過亞洲黃臉孔，這些西方人真不愧是喝牛奶吃牛肉長大的，常常一天的里程數就是要破百，好像不破百就會睡不著似的，但對我來說，一天要破百實在很吃力，而且感覺就是整天在騎車，都不必喝水拍照也可以狂飆下去。
難道說，我們亞洲人就真的是東亞病夫嗎？日行百里有這麼難嗎？但後來我發現，這些老外的行李其實都不多，頂多也才四包，而三餐吃喝都是雜貨店或咖啡店花錢解決，哪像我這麼這麼勤儉，大包小包地想是搬家一樣，還要在路邊夾土司吃咧。
我也覺得我其實就是懶啦，不想這麼拼命騎車，難得來到這種好山好水的寶地，不多享受一下風景，不多體驗一下悠閒，怎麼對得起自己啊！？
距離今天的目的地，fox glacier，也不知道有多遠，總覺得里程表上的數字，累計得特別慢。
突然間，不斷地收到手機簡訊的鈴聲，「逼！逼！…..」不絕而耳，這表示接近了有人煙的地方了，才會有手機訊號，我已經連續四天都沒有訊號了，再不對外通聯一下，很多朋友都還會以為我們失蹤了咧，果真打開手機一看，就是一些朋友在關心我的行程，怎麼突然斷了訊息。
抬頭一看，開始有了幾根電線杆，也就表示說，我已經離開溫帶雨林保護區了，真有一種重回人間的愉悅感咧，我的旅伴Albee，手機也是響個不停，這樣此起彼落的簡訊鈴聲，真是悅耳咧。
有了手機訊號就表示接近了fox glacier，加把勁衝了！！
隱約中見到了西面的的庫克山，之前已經從東邊上去過了庫克山，今天想要再見一面，卻像是個嬌滴滴的新娘一樣，用白雲掩住了面，似有若無地露出一抹微笑。

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因為腰傷躺在床上兩天了，雖然兩天內還是出去交片，也去了醫院。但絕大多數的時間，還是倒在床上，手機則是對外唯一的通聯，想要用網路的話，也得撐得住坐在椅子上腿麻的刺痛感。
最後大部分的時間，也就是開著音響，躺在床上，無意識地等著要昏睡過去。一天下來睡睡醒醒也不知道多少次，醒來的時候，順便也會蠕動著身體，從左躺翻轉到右躺，在微微地伸展一下四肢，深怕使力太過，又折傷了正在休養的腰。

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偷閒在haast小鎮多一天，其實也不是有特殊景點或是活動之類的，單純就是腳酸想偷懶而已，我在之前已經說過了很多次的態度，「這是在旅行，不是在趕路」，當場就把偷懶這件事給正名化了。
很多走過接下來路程的朋友，都嚴重地警告，那是一段又沒訊號，路也起伏不平，甚至三不五時會下場暴雨的地區。因此，我就把這段路，當作是我旅行的期末考吧。
台灣男兒是沒在怕的啦，衝啊!!
離開了人煙頗多的haast，跨過大橋之後就要前進荒涼的溫帶雨林地區了。
從haast 到冰河區，一共一百多公里的範圍，是世界溫帶雨林的遺產保護地區，因此沿路上才會沒有任何的手機訊號，更別說是一根根插在路邊的電線杆了。這反而讓我驚覺到了，要是在途中發生了什麼狀況，可真的就是求助無援，只能眼巴巴地看著路過的車輛伸出援手囉。
說得虛榮一些，在世界遺產上騎車，真是有點難能可貴的愉快，儘管爬坡下坡也已經是常態了，但是在週遭都還是維持的一萬四千多年前的原始狀態，連空氣聞起來都還會有些草履蟲或是藍綠藻曾經活動過的味道，不過，別問我那是什麼樣的味道，只可意會不能言傳的啊。（也許，根本也沒味道，就我自己在瞎想喇賽而已）
朋友都說這段路，上下坡很多，騎起來會比較吃力，但不知道是不是已經對於爬坡內化在自己的生活裡，還是已經麻木了，反正看到上坡，就悶的頭上囉，音樂聽著，兩腳踩著，一公尺一公尺前進，也是有到達頂端的時候。
已經騎遍了大半個南島，沿路的高山或是平地，有很多大小不一的冰蝕湖，但就我看來各個的湖光景色也真的差不了多少，不過就氣候與陽光的變化，而有分別不同視覺感動。
旅客之於湖，不過就是過路風景；但是當地居民之於湖，那可以就是與生活密不可分的關係。不管是釣魚、泛舟、游泳、水上活動，以及水邊的露營、野餐和發呆都與湖的息息相關，他們不僅僅是享受它，同時間，也是在維護它，照顧它。
台灣一度很流行「親水」這名詞，其實就凸顯了我們生活和水之間的淺薄關係，需要特別去建構這樣的牽連，也許是生活空間的局限，也讓著這樣的「親水」關係，顯得有些遙不可及。但近年來，休閒生活的進步，大家也相繼地往大自然，有山有水的地方相湧而去。
往山裡走的，就是享受森林浴步道，或住偏遠民宿，靠水裡去的，就是溯溪或是泡溫泉，但是，我們好像真的就僅止在享受的階段，因此才有接踵而來的濫採和濫墾，挖通更多的水道提供源源不絕的溫泉；理平更多的山坡地換來一間間高貴風雅的歐式民宿，大自然千千萬萬年以來都是這樣的樣貌，滿山遍野的樹種和縱橫蔓延的水道，但是，我們似乎只懂得用「加法」去適應自然，但是未經規劃的「加法」反而是種人為的破壞，但是怎樣有規劃的「加法」或是換種方式的「減法」，應該是政府機關和民間大眾應該多想想的吧，尤其是在「八八水災」之後…。

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猶記得昨晚下的細雨，一早起床就先去觀察了天象一番，雖然一清早的也分不出是雲還是霧，但是西方遠處有點藍天，就樂觀一點的態度來說，這也還會是好的預兆。並且按照著中華民國國軍的訓練手則，「拔草測風向」，拔了一撮小草，往空中一拋，看著碎屑緩緩地飄向西南方，因此大膽地設想今天會是順風的好日子吧！
離開了昨晚的住宿點，走了約莫是20公里的cameron flat，好走的緩上坡，一方面是當作熱身，另一方面也是在期待著前方的藍天白雲。
太陽一度還露出頭來，但是也緊接來著四五公里的陡坡，不過沒有陰天的雲層的威脅，心情也好很多，不過今天氣溫異常的低，雖然上坡也是花了一陣體力，汗流浹背的同時，也可以感覺到冰冰的乾燥空氣。
上到了今天的最高點haast pass(564m)，雖然不是很高，但在四公里當中就爬升了近三百公尺，也是會耗損體力。因此，來一根穀物綜合棒是最對味的。
這裡是「otago」地區和「westland」地區的交界處，相傳這條路線是以前毛利原住民到西岸採取玉石的路線，後來就有歐洲人跟著這路線走，因而開發了這條通路，也因此開通了「otago」地區和「westland」地區相互連絡的快捷路徑。
真的不知道現在是幾度，但是鼻涕已經留了兩行下來，還會不自覺打了哆嗦。想想還是要加快腳步了，再待久一點，身體都會冷掉了。
越過了haast pass，先是來一長段的下坡，時速四十多狂飆下山，實在說不上有多過癮，只是風打在臉上，不是輕輕地吹拂，而是寒風刺骨的痛苦，而且還可以感受到鼻涕略過臉頰的觸感。
路邊看到一道小徑，直通溪邊，立刻緊急煞車想要往溪邊休息，穿過了曲曲折折的樹道，一片驚人的景象就平鋪在眼前。
看來是年累月下來，路過的旅行浪人們所留下的紀念品吧！那我也來堆一疊屬於我旅行的石頭堆。

進入西岸以後，之前提到的sandfly，立刻又湧上了我的腳邊，不知道是不是已經有了免疫力，就算都是蚊子成堆成堆地湧上來，但實際上會咬上一口的也沒有幾支，那我就當作是當作是當作繳稅，來到sandfly的地盤多少交一點稅，也無傷大雅。
難道是天氣冷的關係，我今天餓得快，原本準備的穀類棒只剩幾根，搜了一下車袋，我還有大半包的吐司，既然如此，我就用土司夾著一些核果類的零嘴一起塞進肚子，吃得飽也可以補充一些熱量，出外人就是吃個粗飽囉。
給自己一個期許，希望在六點之前到達haast，因此後來的20公里也是衝得很賣力，雖然沒有很大的坡度起伏，但是從西邊海岸的風沿著河谷，一路吹進來，卻也讓我多花了很多了力氣，還好，我很爭氣地在5:57到了hasst小鎮，但是卻花了幾十分鐘才找到住宿的地方，而且更慘的是，這裡好歹也是有幾百人的小鎮，卻沒有手機訊號。

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除了你我自身以外，身邊還有什麼是Made in taiwan的咧？
 

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